Почти как полено: 5 точек шаурмы, в которых по-настоящему колоритно

Большая кебабная площадь

Новосибирск не похож на Париж практически нигде. Кроме разве что площади Карла Маркса. Особенно когда там играет какой-нибудь французский рэп, то это ни дать ни взять — район за воротами Клиньянкур (там, где блошиный рынок). Та же грязь, те же палатки и даже лица торговцев. Ну и, конечно, шаурма, куда без неё. В общем, захочется французской романтики за недорого — заезжайте, метро ходит до 24:00.

Даже если взять только пространство вокруг ГУМа, то уже там можно насчитать с десяток точек с шаурмой. Они, правда, время от времени меняют названия, но количество только растёт. Одни даже «выдавливают» мало-помалу отсюда офисы микрокредитования с их сверхвыгодными займами под 720% годовых.

Разумеется, при такой плотности владельцам этих точек приходится идти во все тяжкие, чтобы выделиться на общем фоне. Здесь возник самый настоящий шаурмячный интернационал, поскольку большая часть заведений в названии имеет какую-то региональную атрибуцию. Чтобы не путаться в определениях и жанрах, я взял все подобные точки и купил у них навынос маленькую базовую шаурму (часто её зовут классической) с курицей.

«Московская»

Москва слезам не верит, но деньги уважает. В точке неожиданно нет картинок не то что Собора Василия Блаженного, но даже фото Сергея Собянина (за время правления которого столица так отчаянно похорошела благодаря мощной SMM-кампании). Вертела в заведении нет. Насколько можно понять из объяснений работников, мясо носят из соседней точки. Вот так вот просто. Ну а что — Apple покупает начинку у Samsung, чем точки с шаурмой хуже? Ещё тут продаётся приличная на вид самса, но она тоже явно готовилась не здесь.

Свёрток тощий, как студент, лишившийся стипендии. Даже сразу после приготовления его можно было бы есть только двумя руками. Полежав же немного, он и вовсе превращается в какое-то месиво. Есть как шаурму можно разве что кончики, а всё, что внутри, — только вывалить на тарелку. Но лучше сразу в ведро.

«Татарская»

Едят ли татары шаурму — большой вопрос, но чем они хуже ростовчан и москвичей? Заведение называется «Казан», хотя никакого казана внутри нет, что уже симптоматично. На логотипе изображён человек в феске. Видел таких в Стамбуле, но про Казань ничего не скажу, бывать там не довелось.

Сюда я пришел с утра, так что всё по идее должно было быть свежим. На вертеле действительно была нахлобучена горка курятины, правда, выглядела она не как аккуратный конический цилиндр, а так, будто её рубили топором (причём топор, возможно, кидали издалека). Ну ладно, это эстетика.

Шаурма стоит 130 рублей. Набор добавок стандартный: капуста, лук, морковь и картошка. От вида последней желудок заранее начинал просить о пощаде. Она явно была пожарена вчера. А может, и на прошлой неделе. Полив сверху жидковатым соусом, парень завернул сверток, отпечатав на нем грилем сеточку, и отдал готовый продукт. Уже дома после извлечения из шаурмы картошки её, пожалуй, даже можно было есть. То есть к мясу тоже есть вопросы, но тут сомнения не возникают при первом же укусе хотя бы. Зачем специально портить и без того не блестящее блюдо, совершенно непонятно. Наверное, людям просто плевать.

«Ростовская»

Точка расположена в веренице ларьков перед ГУМом. Как объяснили внутри, это сеть, но маленькая — есть ещё один киоск где-то в районе «Студенческой». Главное, не путать её с другой «Ростовской шаурмой», которая тоже сеть, и у неё тоже есть точка на Маркса. Ну, вы поняли, надеюсь.

В павильоне висит большая фотокартина из ИКЕА с двухэтажными красными автобусами на фоне лондонской Regent street. Это только добавляет интернационального колорита. Кажется, вот сейчас доешь свой kebab и исчезнешь в толпе на станции метро «Цирк Пикадилли». Впрочем, я отвлёкся.

В «Ростовской» есть работающий вертел и сотрудник срезает мясо непосредственно с него, а не достаёт откуда-то из холодильника. На руках одноразовые перчатки. Придраться не к чему. В остальном всё по классике: капуста, помидоры, свежие огурцы, лук и картофель фри. Соус явно майонезный. Свёрток приличного размера, хотя и не особо аккуратно свёрнут. Стоит 130 рублей. Вкус чем-то напоминает последние годы жизни Ивана Бунина. Великий русский писатель, лауреат Нобелевской премии сильно бедствовал и умер в нищете.

«Англосаксонская», она же хипстерская

На самом деле на вывеске значится Shawarma Corner flavors on demand. С другой стороны киоска из-под этой иностранщины, правда, вылазит «восточная кухня». Такая вот мультикультурность. Внутри всё как обычно. Всё, кроме улыбчивого разговорчивого парня за стойкой. Как правило, эти ребята не особо настроены на общение. По крайней мере сами точно никогда не будут напрашиваться. А тут: «Как дела у вас? Погода прямо испортилась» и т. д. Вроде мелочь, а простой перекус расцветает новыми красками.

Стандартная шаурма за 120 рублей здесь самая большая в выборке. Если доплатить ещё 30, то получится почти что полено, думаю. Сделано аккуратно и прочно. Раз уж это стрит-фуд, то свёрток не должен разваливаться в руках. Мясо на вертеле, и срезает его «шаурмье» мощным тесаком, которым тут же мелко рубит. Остальные элементы стандартны. Картошка выглядит относительно свежей. В целом нормальный вариант без косяков. Конечно, если вы вообще любите эту вот шаурму в новосибирском стиле.

«Бакинская»

Самая продвинутая точка по части самопрезентации под названием «Бакинский кебаб». Во-первых, Баку — это в принципе единственной топоним, который среди марксовских шаурмячных хоть как-то связан с традициями этого самого блюда. По крайней мере от Баку до Турции рукой подать. Точка оклеена пленкой с цветами азербайджанского флага, а первые недели работы у сотрудников была даже белая форма с такими красивыми шапочками. Сейчас это всё куда-то делось. Но вот диспенсер с антисептиком для рук остался. А при посещении подобных мест он куда актуальнее, чем фотографии Пикадилли. Это вам любой гастроэнтеролог скажет.

На вертикальном гриле большой вертел, а рядом с ним правильный, большой плоский нож, которым можно срезать мясо как положено — тонкими лепестками. Поговорить о бакинских традициях шаурмаверчения было не с кем. Девушка за стойкой была похожа на выходцев из Азербайджана куда меньше, чем даже я.

Но видно, что иноземные технологии всё же оставили свой след. Внутри совсем не было картошки, прощупывался йогуртовый соус, но главное, вообще это редкий в данном жанре в Новосибирске случай, когда чувствуешь внутри вкус овощей, а не жира. Набор в целом стандартный: помидоры, огурец, плюс укроп и острая морковь.

Найди пять различий

Общий итог неутешителен. Во всём мире миграция приводит к появлению новой, самобытной кухни (пусть и адаптированной под местные вкусы). В принципе, поначалу так было и в Новосибирске — яркий пример тому павильон «Мадина» у ЦУМа (больше известный просто как «Уйгурская кухня»). Есть какое-то количество неплохих точек с мантами и лагманом. Но то, что касается шаурмы, — печально. 90% всего, что продается под этим названием в Новосибирске, — это такой исключительно местный стиль. То есть даже в Екатеринбурге (который в этническом смысле от Новосибирска не отличается) шаурма другая.

В итоге получается анекдотическая ситуация, когда отдельные точки делают практически идентичный продукт (который отличается разве что наличием косяков) и весь свой творческий потенциал, так сказать, тратят на то, чтобы придумать вывеску пооригинальней. В этом, в сущности, и заключается самое главное своеобразие новосибирского общепита.

Читайте также:

Только сыр и понты: Стас Соколов протестировал новый ресторан, в который уже не попасть.

Там делают еду в большом белом кубе — гости в восторге, но обозреватель нашел изъян в главном блюде.